Домашняя · December 13, 2017
Технологии
Строительные работы
Монтаж металлоконструкций
Бетонные работы
Монтаж деревянных изделий
Монтаж бетонных конструкций
Транспортные работы
Свайные работы
Монтаж комплектных систем
Гость
Имя

Пароль

Запомнить меня



Забыли пароль?


Работа с древесиной
Домашнему мастеру приходится быть и плотником, и столяром, поэтому ему необходимо уметь пользоваться и плотницким инструментом, и столярным и уметь выполнять и те, и другие виды работ.

Плотницкими операциями называют приемы черновой обработки древесины - рубку, обтесывание, распиловку, строгание, сверление, долбление, а также подгонку и сборку частей деревянных конструкций. Их вам придется выполнять при сооружении забора или ворот, опалубки под фундаменты заборных и воротных столбов, подготовке разного рода заготовок и т. д.

К столярным работам относятся пиление и строгание, сверление, долбление, циклевание, сборка и скрепление частей столярного изделия, чистовая обработка, отделка древесины. Столярные работы делят, кроме того, на белодеревные - их выполняют из древесины хвойных или мягких лиственных пород - и краснодеревные, при которых обрабатывается древесина твердых пород (дуб, бук, граб и др.).

Естественно, что инструменты при этом употребляются самые разнообразные. Одних только пил насчитывается несколько видов, и каждая предназначена для особого рода работы.

Плотницкий и столярный инструмент

Что такое пила, известно всем. И тем не менее стоит сказать несколько слов о том, какие бывают Пилы. Пила представляет собой металлическую ленту или металлический диск с нарезанными зубьями-Резцами. Шагом пилы называется расстояние между вершинами двух соседних зубцов, расстояние между вершиной зубца и его основанием называется высотой зубца. Для удаления образующихся во время пиления опилок на полотне предусмотрены впадины, которые называются пазухами. Каждый зубец имеет три режущие кромки - одну переднюю (короткую) и две боковые.

Зубья пил для продольной распиловки короткой режущей кромкой перерезают волокна, а боковыми разделяют волокна между собой по их направлению. Зубья этих пил имеют прямую заточку, могут пилить только в одну сторону и по форме напоминают треугольник.

Зубья пилы для поперечной распиловки короткой режущей кромкой разделяют волокна, а боковыми перерезают их. Зубья, напоминающие по форме равнобедренный треугольник, имеют двустороннюю заточку, поэтому ими можно пилить в обе стороны.

Поперечные двуручные (рис.1) пилы используют для поперечного распиливания круглого леса, брусьев, толстых досок.

Ножовки могут быть широкими (рис.2а), они применяются для поперечного раскроя досок и брусков; узкими (рис.17б) - для криволинейной распиловки и сквозных пропилов; с обушком (рис.2в) - для неглубоких пропилов. Для пропиливания, пазов используется ножовка - наградка (рис.2г).

Чтобы убрать остающиеся на поверхности древесины после распиловки шероховатости, покоробленость, риски, применяют такой вид обработки, как строгание. Каждый из строгальных инструментов также имеет свое предназначение:

шерхебель (рис.3) - для грубого строгания древесины;

рубанок одинарный (рис.4) - для первичного строгания;

рубанок двойной (рис.5) - для чистого строгания;

фуганок (рис.6) - для чистого строгания длинных деталей;

зензубель и фальцгебель (рис.7) - для отборки на кромке бруска прямоугольных углублений, что необходимо, например, при выполнении фальцев для дверных переплетов остекленных дверей.


Рис.1. Двуручная поперечная пила


Рис.2. Виды ножовок

а - поперечная широкая; б - узкая; в - с обушком; г - ножовка - наградка


Рис.3. Шерхебель


Рис.4. Одинарный рубанок


Рис.5. Рубанок с двойным ножом


Рис.6. Фуганок


Рис.7. Зензубель и фальцгебель

Фальцы можно изготовить и с помощью плотницких и столярных долот, ими же выбирают гнезда, пазы, изготавливают шипы. Зачистку гнезд и пазов производят с помощью стамесок (рис.8), которые могут быть плоскими и полукруглыми.

Сверлильный инструмент также отличается разнообразностью. Он используется для изготовления отверстий для панелей, круглых шипов и болтов, им же высверливают сучки (отверстия от сучков заделывают потом пробками).

Коловорот (рис.9) применяется для ручного сверления отверстий сверлами различного назначения.

Буравом (рис.10) сверлят глубокие отверстия, с помощью буравчика диаметром 2-10 мм (рис.11) получают неглубокие.


Рис.8. Выборка долотом гнезда в древесине


Рис.9. Коловорот


Рис.10. Бурав


Рис.11. Буравчик

Сверла, которые применяются для сверления, могут иметь разную форму.

Ложечные сверла (рис.12) применяются для того, чтобы выбрать отверстия разной глубины. Применяются сверла диаметром 6-50 мм длиной 100-170 мм. В режущей части сверла имеется желобок, в котором одна кромка заточена не на всю длину, из-за чего сверло вращается только в одну сторону. Желобок служит, кроме того, и для выброса стружки. При работе с таким сверлом нужно помнить, что стружка выбрасывается наружу не полностью и сверло быстро нагревается. Чтобы избежать перегрева, сверло приходится часто вынимать из отверстия, из-за чего последние получаются недостаточно точными и чистыми.

Центровыми сверлами (рис.13) сверлят сквозные отверстия поперек волокон. Работать с такими сверлами достаточно трудно, так как они плохо выбрасывают стружку наружу. Центровое сверло представляет собой стержень, который оканчивается внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (остерия). Сверла выпускаются с градацией через 2 мм от 10 до 60 мм, длина - 120 ли 250 мм.

Для сверления глубоких отверстий поперек волокон часто применяются сверла с винтовой частью (рис.14). По форме их разделяют на винтовые, шнековые и штопорные. На конце таких сверл расположен винт с мелкой резьбой. При сверлении такими сверлами отверстия получаются чистыми, так как стружка легко удаляется по винтовым канавкам.


Рис.12. Ложечное сверло


Рис.13. Центровое сверло


Рис.14. Винтовое сверло


Рис.15. Спиральное сверло

Спиральные сверла (рис.15) также дают точные и чистые отверстия.

Для того чтобы точно заметить центр отверстия, его накалывают шилом. Сверло должно быть хорошо заточено, только тогда отверстие получится точным. Затем его необходимо прочно закрепить в патроне коловорота или дрели. При работе с дрелью или коловоротом нужно следить за тем, чтобы ось их вращения совпадала с осью отверстия.

Сквозные отверстия делают по точной разметке с двух сторон детали. При сверлении с одной стороны детали перед выходом сверла на другую сторону нажим на ручку головки коловорота (или рукоятку дрели) следует несколько ослабить, чтобы предотвратить откол, отщеп или трещину в детали. Еще один способ избежать этого - подложить под деталь при в сверлении доску.

С помощью мерительного инструмента можно измерять и размечать линейные размеры, диаметр и глубину отверстий, горизонтальность и параллельность отдельных элементов деревянных конструкций, их центровку. Для этих целей используют рулетку, складной метр, уровень, угольник, ерунок, малку, отволоку; рейсмус и другие инструменты.

Для чего служат рулетка, складной метр, уровень й угольник, наверняка знают многие. Но о предназначении других инструментов следует сказать несколько слов:

ерунок (рис.16) служит для разметки и измерения углов в 45° и 135°;

малки (рис.17) предназначены для точного измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки-детали;

отволока (рис.18) нужна для нанесения линий на края доски или заготовки;

скобу (рис.19) плотник использует для разметки проушин при их ручной зарезке;

рейсмус (рис.20) служит для нанесения рисок, параллельных одной из сторон бруска.


Рис.16. Ерунок


Рис.17. Малка


Рис.18. Отволока


Рис.19. Скоба


Рис.20. Рейсмус

Существуют, кроме того, и фиксирующие приспособления - хомуты, клинья, зажимы-струбцины, ваймы. Есть и вспомогательные инструменты - молотки, киянки, плоскогубцы, клещи, напильники, отвертки, бруски, оселки и т. д.

Все перечисленное относится к ручному инструменту, кроме которого существует целая группа электрифицированного инструмента, при его применении производительность труда резко повышается.

Главный инструмент и плотника, и столяра - топор, с помощью для тесания бревен, выборки четверти или выборки паза. Для того чтобы топором было работать легко и быстро, его нужно правильно наточить. Как это сделать, показано на рис.21.


Рис.21. Заточка топора


Рис.22. Основные приемы тески древесины

Прежде чем приступать к тесанию бревна, его нужно освободить от коры, уложить на подмостки и шнуром наметить линии тески. С той стороны бревна, которая подлежит обработке, делаются надрубы на расстоянии 400-500 мм на глубину отесываемой части бревна. После этого начинают скалывать щепу и протесывать бревно, строго придерживаясь линий разметки (рис.22).

Способы пиления досок существуют разные и применяются в зависимости от расположения волокон и направления пропила. Пилить можно вдоль заготовки (рис.23 а) и поперек нее (рис.23 б), вдоль волокон и поперек, под углом.

Можно использовать распиловочный ящик - штосладу (или стусло), в стенках которого сделаны пропилы под углом 90°, 60°, 45° и 30° (рис.24). Доску в распиловочный ящик нужно укладывать торцом к линии пропила и прижимать к одной из боковых сторон. Главное - пилить нужно острой, хорошо разведенной пилой, ровно и свободно, не делая резких движений, не слишком сильно, но плотно прижимая полотно пилы к дну пропила. У самого конца распила отпиливаемый кусок следует придерживать рукой, чтобы он не отломился под собственным весом.


Рис.23. Пиление заготовки

а - вдоль волокон; б - поперек волокон


Рис.24. Пиление с помощью распиловочного ящика


Рис.25. Работа рубанком

а - правильная; б - неправильная

Широкая пила нужна для распиливания досок и брусков. Зубья такой пилы косо заточены и выполнены в форме треугольника. Зубья узкой пилы-ножовки должны быть разведены. Такая пила применяется для распиливания теса и шалевки.

На рис.25 показаны приемы работы рубанком.

Приемы наладки рубанка и заточки его режущей части показаны на рис.26.


Рис.26. Наладка рубанка и заточка его режущей части

а - наладка рубанка; б - точка лезвия на круге; в, г - правка лезвия и положение ножа при этом; д - точка лезвия на бруске


Рис.26. Наладка рубанка и заточка его режущей части (продолжение)

е - приспособление для заточки лезвия; ж - проверочный шаблон; з - проверка заточки лезвия на глазок и по угольнику

При работе с рубанком нужно слегка нажимать левой рукой на переднюю часть его корпуса, а правой - на заднюю. При обработке конца заготовки нажим на заднюю часть правой рукой следует делать сильнее для того, чтобы "завалить" этот край заготовки.

Приемы работы фуганком несколько другие. Правой рукой необходимо держать фуганок за ручку, а левой - поддерживать корпус немного позади пробки. Когда один участок детали по ширине окажется обработан фуганком, можно переходить к другому. При обработке торцов детали нужно делать движения От краев к середине, иначе могут возникнуть сколы и отщепы.

При работе долотом например, при выборке гнезда, его устанавливают фаской внутрь отверстия по риске и легкими ударами киянки углубляют в древесину. Затем долото вытаскивают, располагают с некоторым отступом и вновь ударяют по нему киянкой. Древесину нужно извлекать из гнезда, покачивая долото. Эти операции повторяют до тех пор, пока гнездо не достигнет необходимой глубины. Если необходимо сквозное отверстие, то такие же операции выполняются с обеих сторон заготовки. Когда отверстие или гнездо выполнено, его окончательную зачистку нужно произвести стамеской.

Электрифицированный инструмент

Пилить вручную - утомительное и малопроизводительное занятие. Гораздо удобнее пользоваться электрическими пилами, которые выпускаются различными по своем конструктивным особенностям и мощности.

Электрические пилы могут быть ручными и стационарными. И те и другие резко повышают производительность труда при распиловке древесины.

Ручная дисковая электропила ИЭ-5107 выпускается на базе электродвигателя с однофазным коллектором. Работает от обычной бытовой электросети с напряжением 220 В. Диск пилы позволяет распиливать пиломатериалы до 65 мм толщиной. С помощью подвижной опорной плиты выступающий размер пильного диска можно фиксировать, а также изменять угол наклона диска от 0° до 45°.

Пила укомплектована двумя дисками - для поперечного раскроя древесины и для продольного. При приобретении такой пилы следует учесть, что диски часто выходят из строя и, начиная серьезное строительство, необходимо иметь в запасе не менее пяти дисков каждого вида.

Срок службы диска для поперечного раскроя можно увеличить вдвое, поскольку он имеет двустороннюю заточку зубьев. После того как диск прошел эксплуатацию в одном положении, его можно снять и, перевернув на 180°, вновь закрепить в дискодержателе пилы.

С дисками продольного раскроя эту операцию проделать нельзя, поскольку они имеют прямую заточку. Такой диск можно эксплуатировать 12-18 часов, после чего его следует заточить. Заточка дисков производится в специализированных мастерских. Качество заточки можно проконтролировать визуально. Зубья дисков при правильной заточке должны быть отогнуты поочередно вправо и влево на 0,3 мм, вершины зубьев должны лежать на одной окружности.

Подключение электропилы в сеть производится с помощью стандартного электрошнура. При необходимости можно использовать дополнительный провод длиной 3-4 м с переключателем, который удобнее всего закрепить в непосредственной близости от места работы. На рукоятке электропилы имеется кнопка, которую в положении "включено" фиксировать лучше всего с помощью входящей в комплект скобы.

Продольное распиливание досок толщиной от 40 до 50 мм производится по разметочной линии, пилу при этом держат в руках и следят за тем, чтобы риска на опорной плите не отклонялась от линии разметки на доске.

Если необходимо произвести продольное распиливание досок большей толщины, пилу лучше использовать в стационарном режиме. Для этого ее нужно закрепить на распиловочном столе (рис.27).


Рис.27. Схема обработки пиломатериалов на стационарном станке

1 - щиты-стойки; 2 - лежень; 3 - диагональные схватки; 4 и 6 - наклонный и горизонтальный столики; 5 - электропила; 7 - переносной электропереключатель; 8 - горизонтальный щит; 9 - режущий диск пилы; 10 - струбцина; 11 - обрабатываемая доска в положении "плашмя"; 12 - направляющая линейка; 13 - обрабатываемая доска в положении на ребро

Щит для верхней части стола собирается из досок толщиной 40 мм и шириной 130 мм. Между крайними досками необходимо оставить зазор для того, чтобы диск пилы мог выходить через него над поверхностью щита. Ниже щита, под столом, нужно устроить два столика для установки электропилы в одном из положений: один - горизонтальный, другой - наклонный. Горизонтальный столик располагается в торцевой части, наклонный в середине большого стола. При этом опорная плита электропилы должна быть расположена в одной плоскости с верхом горизонтальных досок стола, тогда выход диска Над поверхностью стола окажется максимальным.

Доски раскраиваются по направляющей линейке или по разметке. Если нужно срезать обзол необрезной доски, то это можно сделать и по одной разметке. Доска должна подаваться вперед равномерно. При этом необходимо следить за тем, чтобы вертикальная плоскость диска пилы совпадала с воображаемой вертикальной плоскостью пропила, проходящей через разметочную линию, иначе пила может выйти из строя.

Для того чтобы выбрать четверть в досках обшивки, нужно расположить пилу в средней части стола и сделать в доске два взаимноперпендикулярных пропила. Пила устанавливается при этом в нижней части столика, а ее диск совмещается с зазором в досках щита стола. Затем пила продвигается вверх по столику и фиксируется в положении, когда диск выступает над поверхностью стола на нужную высоту.

Чтобы выбрать четверть в досках толщиной 40 мм, нужно выдвинуть диск пилы на 22 мм, то есть на половину толщины доски плюс 2 мм. Прежде чем начать работу, нужно проверить, не касается ли диск пилы своей боковой поверхностью досок щита стола. Для этого диск можно просто провернуть рукой. После этого пила должна быть закреплена на столике. К доске верстака нужно прикрепить направляющую линейку длиной 350-400 мм, для чего можно воспользоваться бруском сечением 40 х 40 мм. Линейка должна располагаться справа по ходу движения от выступающей части диска на расстоянии 20 мм от его оси.

Перед работой необходимо проконтролировать правильность установки пилы. Для этого доску нужно поставить на ребро, подвести ее торец к диску и одновременно прижать ее боковую грань к направляющей линейке. Расположив зубья пилы по оси доски, нужно включить электропилу и, прижав доску к направляющей линейке, равномерно подавать ее вперед, пока она не окажется пропиленной по всей длине. После этого нужно доску повернуть на 90°, положить ее плашмя и вновь, прижимая доску к линейке, сделать второй пропил под прямым углом к первому. Когда второй пропил будет закончен, от доски должна отделиться рейка поперечным сечением 19 х 20 мм. Таким же способом можно выбрать четверть и с противоположной стороны доски.

Работая электропилой, следует помнить, что это инструмент, который является источником повышенной опасности. Купив такую пилу, прежде всего внимательно изучите устройство пилы и правила ее эксплуатации. Перед началом работы снимают втулку и заполняют смазкой сальник. Через каждые 25-30 часов работы смазку нужно повторять.

Работа с электропилой требует повышенного внимания и точного соблюдения технологии работы. Отклонения от порядка работы и невнимательность грозят обернуться серьезными травмами рук. Диск пилы вращается с огромной скоростью - 2940 оборотов в минуту, что обеспечивает электродвигатель мощностью 750 Вт. Поэтому, если вы обнаружили какое-либо отклонение от нормальной работы электропилы, ее следует немедленно выключить и разобраться с причиной отказа. Если поломка серьезная, лучше всего обратиться за помощью в специализированную мастерскую.

Кроме электропилы, большую помощь в обработке древесины может оказать электрорубанок ИЭ-5707А. В его конструкции предусмотрены опорные поверхности, роль которых выполняют передняя подвижная и задняя неподвижная панели. На валу рубанка закреплены два ножа. Рубанком можно производить фрезерование шириной 100 мм и глубиной 3 мм. Прежде чем начать работу, необходимо убедиться, что ножи заточены и установлены правильно, при необходимости добавить в места смазки смазочный материал. Правильность установки ножей предполагает, что они выступают на одинаковую высоту и прочно прикреплены к ножевому валу.

Рубанок работает от бытовой электросети, для его включения на ручке предусмотрена кнопка. После того как ножевой вал наберет номинальную частоту вращения (это произойдет через 3-4 секунды после включения двигателя), электрорубанок нужно опустить на обрабатываемую поверхность и плавно продвигать вперед.

Одно из главных правил технологически верной работы с рубанком заключается в том, что на него нельзя давить сверху вниз, усилия должны затрачиваться только на то, чтобы рубанок двигался вперед без перекосов. Если нужно увеличить глубину фрезерования, это можно сделать поворотом ручки на корпусе, в результате чего ножи выдвинутся сильнее.

Главная опасность при работе с электрорубанком - перегрев электродвигателя, в результате чего инструмент может быстро выйти из строя. Греется рубанок при нажатии на него во время работы сверху, а также при отсутствии смазки в сальниках.

Ножи электрорубанка могут работать без заточки 2-3 часа, после чего их следует вынуть из инструмента и заточить на бруске. От качества заточки ножей зависит качество обработки древес ины. Удобно всегда иметь в запасе 4-5 пар заточенных ножей.

Соединение элементов деревянных конструкций

Кроме обработки цельных кусков древесины, часто приходится соединять деревянные детали в узлы и конструкции.

При изготовлении щитов пользуются такими способами соединения, как в четверть, на гладкую фугу, на рейку, в ласточкин хвост, в паз ив гребень (рис.28).

При соединении на гладкую фугу, каждую доску принято называть делянкой, а шов, который между ними образуется, - фугой. При сборке щита соседние доски нужно подбирать так, чтобы их кромки были одноименны (заболонь к заболони), а соседние - раз-ноименны. Это поможет создать из древесной текстуры красивый декоративный узор. Кромки досок при этом нужно хорошо профуговать.

Если делянки собираются в четверть, то по всей длине кромка должна быть выбрана в четверть на половину толщины доски. При варианте соединения на рейку по кромкам делянки нужно сделать пазы на (1)/3 толщины и вставить в пазы рейки нужного размера.


Рис.28. Различные виды соединения досок в щиты

1 - на гладкую фугу; 2 - в четверть; 3 - на рейку; 4 - в паз и прямоугольный гребень; 5 - в ласточкин хвост; 6 - со шпонами; 7, 8 - с наконечником в паз и гребень; 9 - с вклеенными в торец рейками; 10 - с наклеенной треугольной рейкой

Собирать щиты нужно в помощью шпонок , а для крепления торцов использовать наконечники в паз и гребень с вклейкой или наклейкой рейки.

Если необходимо соединить небольшие отрезки досок или брусьев по длине, (рис.29) пользуются способом в паз и гребень, впритык, в четверть, на рейку, а также на ус.


Рис.29. Варианты соединения досок брусьев небольшой длины

1 - впритык; 2 - в паз и гребень; 3 - на ус; 4, 6 - на зубчатое клеевое соединение; 5 - вполдерева


Рис.29. Варианты соединения досок брусьев небольшой длины (продолжение)

7 - рейка

Самым прочным считается соединении на зубчатое клеевое. При соединении более крупных элементов говорят, что в длину их сращивают (рис.30).

При соединении элементов в высоту говорят, что их наращивают (рис.31). В первом случае употребляются способы вполдерева, впритык, косым прирубом, прямыми и косыми накладными и натяжными замками. Во втором случае пользуются вариантами впритык с потайным швом, со сквозным гребнем, вполдерева, косым прирубом, с креплением полосовой сталью, болтами или хомутами и др.


Рис.30. Способы сращивания деревянных элементов

1 - вполдерева; 2 - косым прирубом; 3 - прямым накладным замком; 4 - впритык; 5 - косым накладным замком; 6 - прямыми и косыми натяжными замками


Рис.31. Способы наращивания деревянных элементов

1 - впритык с потайным шипом и сквозным гребнем; 2 - вполдерева на болтах; 3 - впритык с накладками на болтах; 4, 5 - вполдерева с креплением полосовой сталью и хомутами; 6 - косым прирубом на хомутах

Часто столярам приходится выполнять угловые и крестообразные соединения, их основные виды представлены на рис.32.


Рис.32. Соединения брусьев

а - крестообразные


Рис.32. Соединения брусьев (продолжение)

б - угловые

Шипованные соединения нужно выполнять на клею. Они делятся на концевые, угловые и ящичные. Существует очень много вариантов (рис.33). Например, угловые концевые соединения можно делать со сквозным шипом, со сквозным или несквозным шипом с потемком. Такие соединения применяют при вязке брусьев створок, фрамуг, форточек, дверей и т. п.

На рис.34 показаны варианты соединения элементов деревянных конструкций с помощью нагелей (цилиндрических деревянных или металлических стержней), шурупов, гвоздей, болтов, которые могут быть расположены в различном порядке.

Заточка инструмента

Острозаточенным инструментом работать не только легче, но и приятнее, поскольку работа получается более качественной и не требует стольких усилий, как при работке тупым инструментом.


Рис.33. Угловые шиповые соединения


Рис.34. Схемы расстановки нагелей, гвоздей, шурупов

Зубило, а также лезвия стамески и рубанка затачиваются с помощью точила, причем вращаться оно должно навстречу лезвию. Чтобы избежать отжига стали, из которой изготовлены инструменты, во время заточки постоянно смачивают точильный камень водой. Лезвие затачиваемого инструмента располагать нужно так, чтобы оно полностью прилегало к точильному камню, иначе оно окажется скошенным или примет закругленную форму. С целью предохранения древесины от бороздок и зазубрин, заточенное лезвие инструмента следует слегка закруглить. После заточки лезвие нужно отшлифовать с помощью бруска. При этом необходимо удалить с поверхности лезвия заусенцы, водя им по бруску круговыми движениями и переворачивая резец то одной, то другой стороной.

Наиболее трудная операция - заточка сверла. Пожалуй, новичку без опыта работы и специальных навыков она окажется не под силу. Если есть необходимость заточить сверла, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Единственное, что можно посоветовать: для того чтобы слегка подправить сверло, его стоит обработать простым ножевым напильником с мелкой насечкой, совершая легкие движения против часовой стрелки.


Рис.35. Заточка ножовочного полотна

1 - разводка; 2 - стамеска; 3 - полотно пилы; 4 - бруски; 5 - клин; 6 - опора; 7 - трехгранный напильник; 8 - угольник

Процесс заточки пилы называется разводкой. Разводят пилу специальной разводкой и трехгранным напильником, закрепив ножовочное полотно в специальном приспособлении (рис.35). Вместо разводки используют обычную стамеску, а зажимать полотно можно и в тисках. Зубья пил для продольной распиловки нужно затачивать под прямым углом к боковой поверхности полотна, для поперечной - под углом в 45-60°. Зубцы пилы должны после заточки иметь равную высоту и отходить от полотна на равное расстояние, то есть на одинаковую ширину развода. Точить пилу лучше по направлению от правой половины ее полотна к левой, поскольку в процессе заточки образуются заусенцы, которые увеличивают эффективность работы таким инструментом. Полезно контролировать, чтобы при заточке пилы на каждый зубец полотна приходилось равное количество движений напильника. Если пила предназначена для работы с сырой древесиной, зубья необходимо затачивать с обеих сторон.

Пиломатериалы

Когда речь заходит о пиломатериалах, плотники и столяры прежде всего интересуются породой дерева, из которого пиломатериалы изготовлены. Это вполне естественно, так как древесина разных пород обладает различными свойствами и применяется для различных целей.

Наиболее часто в строительстве употребляется древесина хвойных пород (сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты), которые характеризуются хорошими внешними и механическими свойствами: блеском, красивой текстурой, запахом скипидара, микроструктурой от 3 до 25 годичных слоев на 1 см среза, достаточно высокой прочностью, низкой твердостью, хорошо удерживают металлические крепления. Хвойные породы не подвергаются изгибанию, так как у них невысокая способность к этому.

Лиственные породы (дуб, ясень, береза, липа, бук и т. д.) обладают различными свойствами. Так, например, древесина дуба отличается высокой прочностью и твердостью, стойкостью к гниению, имеет красивую текстуру и цвет. Аналогичными свойствами обладает и древесина ясеня. Ясень часто используется для изготовления рукояток для инструментов и лестничных перил.

Древесина березы очень хорошо сопротивляется удару, однородна по строению и цвету, но подвержена гниению. Из нее изготавливают лущеный шпон, фанеру, древесностружечные плиты, мебель, упаковку. Применяется березовая древесина и в строительстве.

Липа обладает невысокими механическими свойствами, ее мягкая и легкая древесина, хорошо режется, мало трескается и слабо коробится. Ее часто используют для резьбы по дереву, изготовления чертежных досок, деревянной посуды, карандашей и т. д.

Пиломатериалы, которые используются в строительстве, имеют свои специфические названия. Различаются они в зависимости от толщины и отношения ширины к толщине.

У досок это отношение должно быть не более 2. Максимальная толщина досок - 100 мм.

Если толщина пиломатериала не превышает 100 мм, но отношение ширины к толщине меньше 2, пиломатериал называют бруском.


Рис.36. Разновидности сучков

а - круглый; б - овальный; в - продолговатый; г - пластевой; д - кромочный; е - ребровый; ж - сшивной; з - групповые; и - разветвленные

Пиломатериал толщиной более 100 мм имеет название брус.

Максимальная длина пиломатериала, изготовленного из деревьев лиственных пород - 5 м. Пиломатериалы хвойных пород могут быть длиннее - до 6,5 м.

Внешнего осмотра достаточно для того, чтобы выявить пороки древесины: сучки, косослой, гниль, червоточину.

Сучком называется часть ветви, заключенная в древесине ствола. При распиловке древесины срезы сучков часто оказываются на поверхности. По форме и расположению относительно граней доски или бруса сучки разделяются на круглые, овальные, продолговатые, пластевые, кромочные, ребровые, сшивные, торцевые, разбросанные, групповые, разветвленные (рис.36).

Наличие сучков значительно снижает прочность древесины, поскольку нарушает ее однородность, а если сучок расположен перпендикулярно к продольной оси (его называют пасынком), доска или брус считаются негодными для чистовых работ и ответственных участков конструкции. Такая древесина относится к третьему сорту.

Низкое качество имеют и пиломатериалы с табачными сучками светлого или темно-коричневого цвета - их легко выделить среди других, так как древесина в сучках легко разламывается и растирается в порошок. Наличие таких сучков допускается только в древесине третьего сорта и то, если размер сучка не превышает У5 диаметра бревна.

Слишком сучковатая древесина для дела не годится. В зависимости от плотности расположения сучков древесина разделяется по сортам. В древесине первого сорта диаметр сучка не должен превышать ј части диаметра бревна, в древесине второго сорта - 1/3. Если древесина имеет плотность сучков больше, чем один сучок на 2 погонных метра, она относится к третьему сорту.


Рис.37. Типы трещин в древесине

I - пластевые; II - кромочные; III - торцевые; а - метиковые; б - морозные; в - трещины-усушки; г - отлупные

Признак косослоя - спиральное направление внешних волокон и трещин. Наличие косослоя резко снижает (до 90% ) прочность древесины. На 1 м длины смещение не должно превышать ј - 1/3 диаметра бревна в зависимости от сорта древесины.

Пиломатериалы с косослоем не применяются поэтому в перекрытиях и вообще там, где возможны даже незначительные нагрузки.

Разрыв древесины вдоль волокон называется трещиной. По своему расположению трещины могут быть пластевыми, кромочными и торцовыми, а по типу - метиковыми, морозными, усушки и отлупными. Виды трещин показаны на рис.37.

Трещины тоже сильно снижают прочность пиломатериалов, поэтому допускаются они только, если суммарная глубина трещин не превышает ј - 1/3 части диаметра бревна в зависимости от сорта древесины. При этом протяженность каждой из трещин не должна превышать соответственно 1/3 - 1/2, часть диаметра бревна для первого и второго сортов.

К порокам древесины относится также и червоточина, то есть ходы и отверстия, которые проделали в древесине насекомые. Степень поражения червоточиной определяется глубиной проникновения в массив древесины и диаметром проделанного отверстия.

Если червоточиной поражен только верхний слой древесины и глубоко она еще не проникла, пиломатериал может использоваться в строительстве, правда с ограничениями, так как червоточина тоже снижает прочность древесины. При глубоком проникновении червоточины древесина становится рыхлой и трухлявой.

Гниль древесины может быть нескольких видов, и не каждый из них выводит древесину из строя окончательно. Гниль - это следствие грибкового заболевания древесины, и многие древесные грибы делают древесину совершенно непригодной. Но есть и такие, которые при правильной обработке и хранении древесины прекращают свое действие. Гниль может появиться в древесине еще в то время, когда дерево не срублено, на корню, (например, белая, ситовая, трухлявая гниль, или уже в процессе хранения на складе (заболонная гниль). От гнили можно избавиться, хорошо просушив древесину, ее действие не возобновится, если древесина хранится правильно.

Хранить пиломатериалы нужно в штабелях, причем еще перед укладкой в штабель их нужно рассортировать по размеру. Штабель должен быть сооружен таким образом, чтобы внутрь него свободно мог проходить воздух. Это необходимо для воздушной сушки древесины.

В зависимости от толщины доски через каждые 0,5-0,7 м между укладываемыми в штабель досками нужно проложить прокладки такого размера, чтобы оставался зазор величиной 10 см. Располагать штабель нужно таким образом, чтобы длинная сторона досок была перпендикулярна к направлению господствующего ветра. Чтобы торцы толстых досок и брусьев не растрескались, их необходимо покрыть известью.

Не следует сооружать штабель высотой больше 3 метров. От дождя и прочих осадков уложенную в штабель древесину следует защитить с помощью односкатной крыши из толя или рубероида. Она должна перекрывать штабель не менее чем на 0,5 м.

Это поможет сохранить форму досок и физические свойства древесины.

По стойкости к поражению и растрескиванию древесина разных пород делится на два класса.

Поражению насекомыми лучше других сопротивляется древесина пихты, березы, бука, граба, клена, ольхи, тополя, явора. Эти породы деревьев дают древесину первого класса стойкости. Большинство хвойных пород, а также дуб и ясень относятся ко второму классу.

Грибковому поражению хорошо сопротивляются: пихта, дуб, клен, ильмовые породы, явор, ясень, составляющие первый класс стойкости. Во второй класс входят: ель, сосна, лиственница, кедр, ольха, осина, тополь, береза, бук, граб, липа.

Хорошо сопротивляется растрескиванию древесина ели, сосны, пихты, ольхи, осины, липы, тополя, и березы - это породы, относящиеся к первому классу стойкости. Ко второму относится древесина лиственницы, бука, граба, ильмовых пород, явора, клена, дуба и ясеня.

Влажность свежесрубленной сосновой и еловой древесины составляет 50-60%. Через 1,5-2 года сушки ее влажность снижается до 15-18%. Древесину в этом случае называют полусухой. Древесина с меньшей влажностью называется сухой. Для работы нужно использовать древесину влажностью не более 20%, иначе она будет подвержена гниению. Следует учесть, что в условиях постоянного сохранения положительной температуры влажность древесины еще более уменьшается. Поэтому для внутренних две-. рей, например, следует использовать сухую древесину, чтобы при усушке в дверном полотне не появились щели и перекосы.

В зависимости от назначения элемента конструкции, для которого используется тот или иной пиломатериал, необходимо определять и его размеры:

для стропил, балок цокольных и междуэтажных перекрытий, а также проступей ступеней лестниц и наружных наличников используются пиломатериалы второго и третьего сорта толщиной 50 мм, шириной 150-180 мм и длиной 4,0-6,5 м;

для стоек каркасных стен, перегородок, обвязки, ригелей, поручней перил лестниц и подоконных досок - второго и третьего сорта толщиной 50 мм, шириной 100 мм и длиной 2,7-6,5 м;

для балясин перил лестниц и обрешетки крыш - второго и третьего сорта толщиной 50 мм, шириной 50 мм и длиной 3,5-6,5 м;

для стоек каркасных стен, нижней обвязки, элементов стропил и настила чистого пола - второго и третьего сорта толщиной 40 мм, шириной 100-150 мм и длиной 2,7-6,5 м;

для черепных брусков, обрешетки крыш и каркасов фронтонов - третьего сорта толщиной 40 мм, шириной 50 мм и длиной 1,5-6,5 м;

для наличников внутренней отделки окон и дверей - второго сорта толщиной 25 мм, шириной 80-150 мм и длиной 2,4-6,5 м;

для архитектурных элементов фасада, наличников и обшивки стен - второго сорта толщиной 19 мм, шириной 50-150 мм и длиной 2,4-6,5 м;

для обшивки перегородок и нащельников - третьего сорта толщиной 16 мм, шириной 80-150 мм и длиной 3,5-6,5 м;

в качестве шпунтованных досок для подшивки потолка, для обшивки стен и фронтонов - второго сорта толщиной 16 мм, шириной 80-150 мм и длиной 3,5-6,5 м.

Для отделки деревянных элементов можно приобрести шалевку толщиной 7-19 мм, тес толщиной 22-35 мм, тонкие и толстые доски. Доски можно брать как чистообрезные, имеющие прямоугольное сечение по всей длине, так и с тупым или острым обзолом, а также необрезные. (рис.38).


Рис.38. Виды пиломатериалов

а - двухкантный брус; б - трехкантный брус; в - четырехкантный брус; г - доска необрезная; д - доска чистообрезная: 1 - пласть; 2 - кромка; 3 - ребро; 4 - торец; е - обрезная доска с тупым обзолом; ж - обрезная доска с острым обзолом; з - брусок; и - обапол горбыльный; к - обапол дощатый; л - шпала необрезная; м - шпала обрезная

Для защиты древесины от гниения используют антисептики: в водном растворе - масляные, в органическом растворе - в виде пасты. Антисептики должны быть безопасными, легко проникать в древесину на требуемую глубину, не вымываться и не снижать при пропитке прочности древесины. Кроме того, к ним предъявляются следующие требования: антисептики должны быть ядовитыми по отношению к грибам, быть малолетучими, не вызывать коррозию металла и иметь невысокой стоимостью.

Масляные антисептики обладают высокой токсичностью и полностью уничтожают дереворазрушающие грибы, насекомых и морских древоточцев. Они не летучи и не вымываются из древесины. Применяются масляные антисептики в ограниченных масштабах, поскольку обладают резким неприятным запахом, окрашивают древесину в темный цвет и повышают ее горючесть.

Антисептики, растворенные в пентахлорфеноле, используются в столярных изделиях. Они нелетучи и устойчивы к вымыванию, обработанная ими древесина хорошо клеится, полируется и окрашивается.

Реклама
Copyright © 2013 kodeks.ru. При использовании материалов портала ссылка на www.constructionlinks.ru обязательна.
Powered by PHP-Fusion v5.01 © 2003-2013